看您拍什么，我建议如果逆光拍风景就小光圈慢快门，如果拍人物或静物一定要打光。运动就更要打光了。

这个东西,没有确切的数据.数码相机开机就开始测光, 光圈和快门的数值是一直变化.

照片发黄 你看看 是不是你的白平衡没有调节到相应的档位.

偏色一般是白平衡问题。可能你使用的是自动白平衡，相机没有“准确”测定色温，而给出一XUOCvmVgT个“偏色”的参考值。居然是单反，建议使用手动白平衡或预设值白平衡。逆光一般不需要滤色镜，但需要遮光罩（用以减少杂光进入镜头）。光圈、快门，要根据创意及现场光来定。大景深，使用F8或F11；小景深使用F2.8、F4。速度一般配合光圈曝光即可。关键是测光，逆光摄影一般是按人物测光值曝光（剪影除外）。

室外人像摄影一般情况下使用中长焦距加大光圈的拍摄手法。就是使用中长焦距的镜头，比如85mm定焦，在拍摄的时候把光圈开大，比如使用f1.8的大光圈进行拍摄。

使用中长焦和大光圈都可以提升照片的前景、背景虚化效果，让景深保持在一个较小范围内，可以突出人像主体，让照片看上去层次感分明，引导人们把目光聚焦在人像主体本身。

那么在使用中长焦和大光圈的时候，快门速度需要根据情况适当调整，如果是随着人物进行抓拍，那么显然快门速度要设定快一些，比如1/500日夏养花网秒以上，如果是摆拍，快门速度也要保持在安全快门之上，镜头假设没有防抖的话，需要把快门速度设定在快于安全快门速度之上，也就是小于焦距倒数的数值之上，确保不会因手抖发生糊片。

感光度尽可能设定在较低档。如果是白天天气晴朗的情况，最好把感光度设定在最低档。如果天气多云或阴天，为了确保快门速度可以适当提升感光度，但最好不要超过iso400。夜间人像摄影则另当别论，感光度需要比白天设定得更高，即使使用全画幅相机，最好也不要超过iso3200的设定，否则画面噪点会增加太多，后期也不好降噪处理。

在室外人像摄影的时候，相机的参数一般都是会随时根据情况变换而进行调整的，并非一成不变的。当天气由晴变阴、由白天转为傍晚、场景进行了改变等等情况下，都需要相应地调整曝光参数。最好把照片存储格式改为RAW，可以给后期留下更多修改空间，白平衡之类的也不用在相机内刻意设定了。

当然，这个参数只是一般拍摄人像写真的情况下用到的，如果拍摄合影、会议、留念等人像照片，光圈要适当缩小，让人物、背景都有比较清晰地呈现。

闪光灯人像摄影设定
在闪光灯布光环境下拍摄人像则与室外拍摄人像的参数设定完全不同。室内棚拍光线完全依靠人造光源来打造，重点控制的是闪光灯的功率、布设位置、灯前装置，重点并不在相机参数设定上。

如果闪光灯布光到位，相机参数只要相对固定就可以。那就是这样的设定：感光度设定在最低，保持画面纯净度，一般是iso100；快门速度设定在闪光灯的最高同步速度以内，比如常见的1/160秒；光圈设定在一个较小的值，比如f/8到f/11，在这个光圈范围内相机可以把相对最好的画质呈现出来；日夏养花网镜头焦距一般在50mm至135mm之间，保持人像不会发生畸变。只要把相机参数设定在这样大致范畴就不用理会调整变换了，剩下的完全交给闪光灯。光线强度不够，闪光灯加大功率；需要制造更明显的光比，调整不同闪光灯功率，使之输出功率有较大区别；光线偏硬给闪光灯增加柔光装置；想要把光线汇拢，给闪光灯增加束光装置等等。

其实无论使用什么相机拍人像，技术都是通的，与是不是尼康没有什么关系。每种相机的曝光、对焦、焦距等原理都是一样的，只不过操控上略有不同。比如佳能设定感光度只用右手单手分两步完成设定，尼康需要左手按住iso的同时右手拨转转轮，需要两只手配合但可以一次性设定完成，孰优孰劣，习惯了都可以适应。但基本的摄影参数都是一样的，不存在什么差别。

没有固定的参数。
拍人像，主要特点是突出主体，虚化背景，用大光圈比较好。

既然要虚化了，就要开大光圈，大光圈和镜头有关，参数没法给，比如有的人用夜之眼，光圈能开到0.95。但是50L最大就1.2，尼康现在的50定是1.4，效果差很多。所以光圈还是灵活运用。
真正逆光人像注重的是光比，根据相机的宽容度控制好光比，要不然后期拉不回来。

1、相机设置成光圈优先，光圈调到最大。快门速度相机自己调就好了。
2、焦距调到长焦端。（但拍人物焦距不能太大，调到135左右就可以了）
3、增加两级曝光补偿或用强制闪光给人物补光。曝光补偿会使背景曝光过度，最好使用强制闪光给人物补光。

这个还要具体情况具体分析，逆光人像主要是要避免背景高光溢出和人的曝光不足