关于快门速度的控制和选择，说得通俗一点，快门就相当于遮挡在胶卷前面的一张帘子，根据门帘打开的大小来决定投射到胶卷上的光线强弱，将这个大小控制用时间来控制就是所谓的快门速度。快门速度和光圈F值一样只能表示部分参数，15的意思是1/15秒，而30则表示1/30秒，要比1/15秒快出一倍；相应的，60代表1/60秒。在较慢的快门速度下，第一帘幕数值表示快门的打开速度，而第二帘幕使之则表示快门的关闭速度。但在较快的速度下（如1/125秒或更高）两个帘幕一起移动，只让一道狭小的光线从胶卷的一端投射到另一端。快门速度越快，允许光线进入的裂缝就越窄，投射到胶卷上的光线就越少。在有些相机上，快门帘幕为垂直移动设计，不过原理也是一样的。
还是让我们一起先来看看如何选择合适的光圈值。选择不同的光圈值，允许光线穿过镜头的孔径就会有所不同。孔径越大，穿过的光线就越多，反之则越少。当你将光圈值设置为最大时，光圈值的度量值F的数值为最小。而当你逐渐关闭镜头或缩小光圈值时，对应的数值就会越来越大。而这恰恰会让很多人感到无所适从，为什么孔径越大，数值越小；数值越小，孔径反而越大呢？其实F值的大小并不是全部光圈值的大小，只是部分而已。比如f－8的光圈值实际上要比8大一些。其实只要接受这个观点，这一现象还是比较容易记忆的：数值越大，孔径越小；数值越小，孔径越大
光圈值设置为f-4、快门速度为1/500秒时曝光效果和光圈值为f-5.6、快门速度为1/250秒的效果一样。这时可能又有读者出来认为“我的相机为自动设置，可以自动找到光圈值和快门速度的最佳结合点，所以不需要对它们进行设置”。值得提醒大家的是，尽管你的相机为自动设置，但你能保证它每次使用不会出现差错吗？所以大家在使用自动相机时，每次使用时都得注意相机的光圈值和快门速度。如果你能做到这点，相信你的摄影技术一定会有很大提高，即使见了专业摄影师，也不用低声下气的讨教摄影技巧了！
其次，是要曝光准确。抛日夏养花网开为了表现特殊意境而制造的特殊效果，基本上以光圈优先模式，采用平均测光即可获得正确的曝光量。如果这样无法达到我们需要的效果，也可以通过快门优先模式，或者全手动（M档）对快门速度进行控制。一般情况下，配合适当的光圈，快门速度在2－4秒之间，即可获得类似"车流"“水丝”这样的特殊效果。

TIP：同时也要注意，过长的曝光时间也会增加画面噪点，尤其在没有降噪功能的机器上尤甚。这点就很奇怪，的PRO90IS有8秒曝光，而在没有降噪功能的O记2100身上却有个16秒！看过8秒长曝的片子，那哪里还是夜景么。到处都是“繁星点点”。

一般情况下拍摄夜景是不需要打闪光灯的。因为闪光灯的有效距离有限，无法将所要拍摄的全景照亮。但如果是拍摄夜景人像的话，则需要打开闪光灯，并选择慢同步模式，以保证人物和背景都获得足够的曝光。除此以外，为了使拍摄的景物层次更加清晰，通常我们都使用最小光圈拍摄。对于某些相机而言，这样还可以额外获得灯光的星芒效果。注：由于相机的区别，产生的星芒强度和形状有所不同。一些相机很难产生美丽的星芒。

这些只是拍摄夜景的一些基本技巧，对于具有全手动功能的相机来说，通过曝光时间的不同，可以获得各种不同的效果。

夜景人像比较难拍。首先，拍摄模式选择光圈优先，一般光圈5.6-8，感光度100，评价测光，先对着景物测光，记住曝光时间。第二，转到M档，调好光圈和曝光速度。第三，人站过去，打开机顶闪光灯实拍。闪光灯给人曝光，剩下的时间，人不动，相机给背景曝光。观察一下结果，人的亮度不合适就调整闪光补偿，背景亮度不合适就调整曝光时间，试几次就可以掌握了。

合照，小光圈更好，景深大，成像也会更锐一些，夜晚灯光毕竟比较暗，光圈开太小烨不行，综合一下，开得F7-78就差不多了至于快门速度，只有在拍照前注意让被拍的人保持不动就没有什么问题了如有其它问题可以问我

光圈7-8还要考虑感光度，夜晚灯光不强的条件下最小感光度的话，快门怎么也得1/10秒以下，纵使有铁手功也不能保证人物没有一点点摇晃。人像不需要非常锐利的效果，光圈开3.5-4.2左右足够了，背景背景不需要非常清晰的呈现

其实室外夜景人像，是大家普遍认为比较难拍的一种场景，夜景照片之所以难拍，最大的问题就在于复杂的光线环境。夜晚室外昏暗的光线会延长相机的曝光时间，如果你手头没有三角架，就很容易产生抖动。闪光灯虽然好用，但是“照近不照远”，只能把人照亮，美丽的背景则照不到了，出来的片子即使清晰，也没有任何的美感。所以，想在晚上拍出漂亮的人像片，关键的一点，就是用光。这里就需要说到我们的闪光灯。如果你不是专业摄影师，那么估计你晚上出去的时候不会带专门的闪灯。如果想把背景以及人物都能清晰的表现出来，我们就需要用到一种闪光模式叫做：慢速同步（或称：低速同步、慢同步）。当我们使用慢速同步来曝光时，镜头前的人物由闪光灯来照亮，而人物身后的背景，则依靠延长快门时间来获得充分的曝光，这样的话，就可以获得人物和背景都比较清晰明亮的照片。这里就需要特别说明一点：在晚上使用慢速同步来进行拍摄时，我们一定要跟自己的朋友说明一下，拍照时，在闪光灯闪过之后，不要马上就移动位置，一定要保持姿势稍微等一下，因为闪光灯虽然已经闪过了，但是快门还在继续曝光中，这时移动，照片就有可能会变得模糊。说完这最重要的一点，我们再来说说其它几个需要注意的地方：1、夜景拍摄的设置相对比较复杂，就别指望自动档了。如果有夜景人像这个场景模式，可以试着拍几张看看效果。如果效果不好，那就选光圈优先或者全手动设置，选择平均测光模式以及中央对焦，这样可以较为精准的对焦。2、开大光圈，提高ISO　这里说的是没有三角架的情况下，如果你没有“铁手功”，那就只能依靠这两种办法来降低抖动了。当日夏养花网然，光圈和ＩＳＯ也绝不是越大越好，咱们最终仍旧要考虑画质的好坏。曝光不足的话，咱们可以通过简单的PS处理，提高画面的亮度，但是抖动的话，可就不是PS能处理的了。4、还是说说防抖。有三脚架，最好。没有，那也别太自信自己的“铁手功”，最好将相机放在一个稳定的地方，采取两秒后自拍的方式来进行拍摄，这样可以极大的降低相机的稳定。轿车车身、自行车后座或者栏杆的平台上都行。夜景拍摄的难度，在于其复杂的光线环境。

你好，一个一个来：

1、首先，应该用光圈优先模式，矩阵测光（个人的习惯日夏养花网，很方便）

2、目前www.rixia.cc的高端TTL热靴闪光灯已经有全自动测光了，不需要那么麻烦。一按快门，相机搞定一切。

如果你问的是手动灯，我这里提供一个胶片机时代影楼常用的办法：把闪光指数跟快门，光圈配合好以后，计算出到主体的距离，然后用一个绳子记住，下次拍摄的时候，只要拉着这根绳子画一个圆，让被摄主体正好处于圆周任何一点即可

3、如果是问高档点的办法，传送中的压暗背景：用正常的测光试拍一张，然后转到M档，输入刚才的曝光数据，提高两档快门速度，压暗两档快门的环境光，就能很好的突出主体了。

4、引闪的话，按你的要求，一般来说是靠近主体的侧上方当主光引闪，下方用反光板补光，这个是最标准的。如果要说创意，就复杂很多很多了，建议http://www.rixia.cc你可以参考麦克纳利的《热靴日记》，说得非常好

希望能帮上你

夜间用闪光灯拍摄有些难度，需要解决以下几个问题：
1、亮度反差大
夜间亮度很低，用闪光灯会形成局部亮度，跟环境反差很大。
所以要根据闪光灯的功率来确定主体的景别。
灯的功率小，景别就小些。反之大些。
2、闪光灯的闪点不能在主体上
闪光灯直接照射在主体上会形成局部曝区，画面层次会有问题，尤其是人的脸。
所以闪点最好放在主体旁边。
3、遮光罩的使用
如果拍人像，最好在闪光灯前面放一个遮光罩，这样可以软化闪光灯的光，拍摄的主体会软一些。

最直接的办法，用测光表。
侧顺光位
具体欢迎找我详聊